Projekt - Bygga om vanlig cykel till elcykel

Ytterligare 2 mil cyklade.

Enligt displayen på cykeln:
Sträcka: 20,5km
Medelhastighet: 19,0 km/h
Tid: 1,0 h

Enligt Strava (mäter med GPS:en i telefonen):
Sträcka: 20,94km
Medelhastighet: 18,6 km/h
Tid: 1,1h

Det var en hel del stopp på turen så jag misstänker att cykeln pausar tiden så fort den får 0 i hastighet från magnetsensorn medan Strava behöver lite tid på sig innan den anser att man stannat. Tyvärr kan man inte ställa in exakta omkretsen på hjulen med original FW. Jag har valt 27 tum och det verkar ju iaf hamnat ganska nära sanningen.

Jag upplever att jag har assistans till ca: 36km/h så det stämmer rätt bra med vad jag borde få med den utväxling jag har om den assisterar till 90rpm.

Batteriet visar fortfarande fullt enligt displayen och på batterimätaren på batteriet men spänningen har sjunkit till 49.6V (visade 54.5V när det var fulladdat innan turen). Högsta assistans användes under i princip hela turen som dessutom innehöll ett par brantare backar. (Totalt 236 höjdmeter enligt Strava). Batteriet skall enligt specifikationerna stänga av sig vid 36.4V.

Hittade denna bild när jag googlade på 48V batterier och spänning:


Ska man tror den så har i så fall ungefär 50% av batteriet gått åt även fast både batteri och display tycker att det är fulladdat.

EDIT: Enligt specifikationerna för mitt batteri så ska det ju tydligen stänga av när cellerna nått 2.8V istället för 3.0V som i tabellen ovan så tabellen är väl inte helt representativ. Sen är väl 2.8V kanske i lägsta laget så man ska nog undvika att tömma batteriet så mycket om man kan undvika det. Att de står så här i beskrivningen tyder ju på att de är medvetna om att de lagts sig lite väl nära den nedre gränsen för att få ut lite extra Ah ur det:
"ATTENTION
Must charge the battery to fully power at once after received parcel, Must charge the battery to fully power immediately when the battery out of power"

EDIT2: Jag måste haft tillfälligt hjärnblödning när jag tittade på tabellen ovan och hade då fått för mig att det 46.6V och inte 49.6V jag hade läst av. 49.6V motsvarar ju snarare 65-70% kvar.

 

Har nu cyklat lite landsväg i ca 27km till med en medelhastighet på 27-28km/h och cykeln har (sedan senaste fulladdningen) nu gått 48km och batteriet mäter 46.7V vilket nu (till skillnad från mitt hjärnsläpp i inlägget ovan) faktiskt borde betyda att jag har runt 50% kapacitet kvar. Displayen visar nu att jag har 4 av 6 pluppar kvar och batteriet visar 3 av 4 pluppar. Nu på slutet så upplevde jag att den assisterade till 33km/h till skillnad mot 36km/h som den gjorde när den var fulladdad.

Min Scott med Bosch Active Line Plus och 500Wh batteri hade nog haft slut på ström vid det här laget om jag hade kört den så långt på högsta assistansnivån. Det hade dock varit mindre ansträngande för jag får slita mer själv på högsta assistansnivån på projektcykeln. Dock tar jag mig fram snabbare pga att den inte slutar hjälpa till vid 25km/h.

Räckvidden verkar med andra ord vara helt OK trots "kinaceller" i batteriet men motorn är svagare än bosch-motorn, det är jag övertygad om nu. Alla assistansnivåer utom näst högsta och högsta är helt onödiga.

 

Det mest officiella jag lyckats hitta om motorn är på tsbicycle.net som jag tror är Tongshengs kinesiska hemsida. Det går inte att direktlänka till sidan utan man måste gå in dit, välja engelska, sedan Products, Middle position och slutligen klicka på TSDZ2. Här är en bild på vad man kan läsa då. Ganska sparsamt och står inget om rpm alls. EDIT: Efter att ha hängt lite forumen på endless-sphere.com så verkar det som att runt 70rpm är optimalt och att den blir sämre över det.

Av den bilden att döma så är motorn 350W (max power) men den säljs till höger och vänster i en massa olika kombinationer. Sen ska man tänka på att de lagliga motorer som säljs av t.ex. Bosch får ha en "kontinuerlig märkeffekt" på högst 250 watt. Jag tror det innebär att de får ge högre effekt vid behov vilket jag också tror att de ofta gör. Jag menar om min Bosch-motor inte skulle någonsin kunna ge en högre effekt än 250W så borde den klara 2 timmar i brant uppförsbacke på högsta effekt med sitt 500Wh-batteri. Det gör den garanterat inte så den måste gå på mer än 250W vid hög belastning. Så om nu TSDZ2 har en "Max power" på 350W i originalutförande så är den säkert tröttare än en Bosch-motor.

Här finns en sida om hur man kan ändra värden i sin originalfirmware för att tillåta högre effekt genom att ändra max ampere den tillåts dra. TSDZ2 Programming - from scratch Misstänker att det är såna modifieringar de gör de som säljer TSDZ2-motorer som t.ex. 500W och 750W. I artikeln jag länkat till står det också att det eventuellt inte längre fungerar på nyare originalfirmware.

När jag får min ST-Link V2 så skall jag göra backup på min originalfirmware och labba lite med olika firmwares.

 

När batteriet går ner till de 2.8V som triggar att det stängs av, är det ju under ganska ordentlig belastning, så det bör inte vara nåt problem. Det är vanligt att man går så lågt på batteriet på t.ex. elverktyg och andra strömkrävande apparater där man sätter batteriet i laddaren direkt när det tar slut.

 

På dagens tur (ca 22km) så blev det ibland märkliga vibrationer i typ hela cykeln när jag bromsade löst med bakbromsen. Plockade bort bromsoket och det är varken Shimano eller Tektro utan märket Alhonga och modell HJ-OD05. Beläggen har exakt samma storlek som Shimanos B01S men sprinten är tunnare än alla Shimanos varianter.

Eftersom jag i ett svagt ögonblick köpte ett verkstadspack med 50 par B01S-belägg så har jag några extra på lager, så jag bytte till Shimano B01S belägg och en lika lång men lite grövre sprint.


Gamla beläggen:


Blir det bättre av detta så ska jag byta även fram för den har något skumt ljud för sig när man bromsar med frambromsen också.

 

Blev en kvällstur på 55,2km (56,3 enligt Strava) och inga vibrationer från bakbromsen längre.

Hann inte ladda batteriet helt fullt innan och minns tyvärr inte exakt vad det hade för spänning med det var 52-nånting så förmodligen runt 90% laddat. Turen var relativt platt med några brantare partier (540m elevation gain enligt Strava) och kördes nog ungefär 50/50 på nästa högst och högsta assistansnivån. Sista halvmilen fegade jag dock lite då batterimätaren var nere och pendlade mellan 1 och 2 pluppar (av 6) och körde en hel del på assistansnivå 2 av 4. I morse innan jag satte batteriet på laddning så mätte jag upp 45V (batteriets batterimätare visade 2 av 4 pluppar) så tydligen hade jag mer ström kvar än jag trodde.

 

Efter att ha alternerat en del mellan min vanliga cykel med bosch-motor och den med TSDZ2-motor så tror jag att jag var lite orättvis mot TSDZ2-motorn i mina första bedömningar. Ställer man in fartbegränsningen på 25 km/h så att man inte försöker hålla en fart över 30 hela tiden så blir upplevelsen annorlunda eftersom man inte hamnar på en hög kadens där motorn blir mer kraftlös. Sen är det lite en vanesak att hålla en lägre kadens jämfört med Bosch-motorn. Har upplevt flera gånger i en uppförsbacke att det kan bli lättare av att lägga i en högre växel och sänka kadensen vilket är lite tvärt om med hur jag är van med när jag cyklar med bosch-motorn.

I branta backar är det dock märkbart jobbigare med TSDZ2-motorn det beror nog bara på att utväxlingen är annorlunda. Jag tror 13-34T istället för 14-28T bak kan hjälpa upp den biten.

Jag håller dock fortfarande fast vid att Eco-läget på TSDZ2-motorn är helt onödigt. Väldigt svårt ens att känna skillnad på om det är av eller på.

 

Tips till andra som byter frikrans och inte heller vet vad de gör. Den muttern som sitter i mitten på frikransen när man tagit loss hjulet men ännu inte frikransen. Den ska man inte ta bort. Tar man bort den så får man googla sig till sen hur man justerar lagerspänningen för hjullagret.

 

Fick för övrigt nya frikransarna (13-28T och 13-34T) samt framklinga på 50T igår. Har för närvarande bytt ut kedjeskyddet mot 50T-klingan så att jag manuellt kan flytta över kedjan fram. Blev väl "så där" så den hoppar av och lägger sig mellan framklingorna om jag lägger i lägsta växeln.

Testade 13-34T igår och med 42T fram blev det onödigt lätt på lägsta växeln och skillnaden mellan 24T (nästa lägsta) och 34T (lägsta) är väldigt stor så jag bytte till 13-28T istället. Skulle man däremot köra med 50T fram så kan nog 13-34T bak vara ett sätt att ha något att ta till i de värsta backarna.

Just nu kör jag med 42T fram och 13-28T bak så det enda jag vunnit på att byta är att jag kommit ner från 14T till 13T på högsta växeln. Det är inte mycket men det ger några extra km/h innan kadensbegränsningen gör den trött. Att komma upp en bit över 30km/h är nu inte så stort problem och under goda förutsättningar så upplever jag att jag har viss hjälp upp till 38-39km/h.

Jag kommer nog att prova att byta 42T fram mot 50T och kanske då med 13-34T bak. Har bara testat en kort period med 50T än och kunde iaf konstatera att man kommer upp över 40km/h ganska enkelt. Nu ska jag ju inte pendla med denna cykel så jag tror att jag kommer att köra 42T fram och 13-28T bak när jag testat klart. Känns som att det är ganska lagom om man inte ska transportera sig långa sträckor på så kort tid som möjligt.

 

Igår kväll cyklade jag 65km på högsta assistansnivån 90% av tiden (eller mer). Efter ca: 61km (när batterimätaren i displayen blinkat på sista pluppen ett tag) så tappade motorn kraft rejält och de sista 4 kilometrarna blev lagom kul att cykla. Displayen slocknade dock inte och motorn lät fortfarande om jag hade assistansnivå på jämfört med om jag stängde av assistansen, däremot så märkte jag noll och ingen skillnad mellan lägsta assistansnivån och de andra nivåerna. När jag kom hem så visade batteriet 41,5V och efter att ha vilat under natten så visade batteriet nu i morse 42,4V innan jag satte det på laddning.

Nu mäter jag ju dock spänningen när batteriet inte är belastat. Den kanske är lägre när man cyklar och belastar batteriet? I och med att displayen fungerade hela tiden så är iaf min slutsats att batteriet inte nått sin nivå där BMS:en stänger av utan att det snarare handlar om att motorn och/eller displayen tycker att det är dags att sluta ladda ur batteriet och hamnar in något slags "limp-home-mode" där man bara kan cykla med lägsta assistans. Hursomhelst, över 6 mil på högsta assistansnivån nästan hela tiden är jag klart nöjd med, så långt kommer jag inte på på högsta assistansnivån med bosch-motorn och 500Wh-batteri.

 

Bytte till att enbart köra med 50T fram igår men det blev en kort tur. Började med plan mark i motvind och allt över 30km/h blev onödigt kämpigt. Åt andra hållet (medvind) så kom man absolut upp över 40km/h rätt snabbt men att susa fram i 40+ km/h på cykelvägar kändes inte som något jag kommer att göra. Ska man pendla långt längs en landsväg så absolut men då ska man dessutom ha en annan cykel och en annan typ av däck.

Bytte snabbt tillbaka till originaldrevet (42T) och kör vidare med det och 13-28T bak. Har cyklat över 10 mil med den kombinationen och det känns väldigt lagom så som jag använder cykeln och kommer nog att behålla den med det såvida inte förutsättningarna ändras rejält när jag börjar labba med opensource-firmware.

Några efterkloka reflektioner som jag borde gjort annorlunda:

• Valt en cykel med vanlig kassett (ej frikrans) och gärna med fler växlar (verkar inte gå att hitta en frikrans med mindre än 13T (14T om det är Shimano)).
• Valt en cykel med Shimano- eller Tektro-bromsok. Bromsverkan är väl okej med dessa men det är snudd på omöjligt att justera in dessa OK utan att det blir skrammel från bromsskivan då och då. Bromsbeläggen som följde med var också märkliga. Fick en massa svart damm på fingrarna när jag bytte belägg trots att jag knappt hade använt cykeln. Efter 200-300 mil på mina andra cyklar med Shimanobelägg blir man inte alls lika skitig om händerna som när jag bytte dessa.

Men på det stora hela är jag nöjd med projektet så här långt.

 

En till efterklokhet är att välja en cykel med 68mm vevparti istället för en med 73mm. Pga BOOST-ramen på den jag valde så behövde jag dessutom lägga mellan några distansbrickor och förskjuta motorn ytterligare några mm åt den högra sidan. Även med 68mm vevparti så får man en viss förskjutning av tramporna åt höger (detta problem gäller tydligen även Bafang-motorer) men i mitt fall med 73mm vevparti + extra förskjutning pga BOOST-ram blir problemet ännu tydligare.

Finns bra info om det här: OpenSource-EBike-firmware/TSDZ2_wiki

Jag har beställt en uppsättning Bafang-pedalarmar enligt tipset i länken ovan för att minska problemet en smula. Visserligen har jag inte upplevt det som ett problem men jag har ganska stora plattformspedaler. Hade man suttit fast med SPD-pedaler så hade det säkert märkts för skillnaden är säkert runt 3.5cm mellan vänster och höger på min cykel.

För övrigt så tror jag att jag får min STLinkV2 i början av nästa vecka så då ska jag börja testa med annan firmware.

 

Nya däck anlände igår, en uppsättning såna här: SCHWALBE G-ONE Allround Performance RaceGuard Snake 27,5'' Vikbart | bikester-se

Första gången jag beställt vikbara däck och jag får erkänna att jag kände mig lite skeptiskt till konceptet när jag vecklade ut dessa men det väl på plats på cykeln blev de riktigt bra. Cykeln går MYCKET tystare nu och skakningar och vibrationer är som bortblåsta. Hörde inget skrammel från bromsarna heller under de 3 mil jag cyklade idag. En mycket trevlig upplevelse att cykla med dessa däck.

Gamla vs nya däck:


Beställde samtidigt nya "coola" pedaler:

XLC PD-M05 MTB/Trekking Pedal | bikester-se

Första gången jag testat pedaler med såna där skruvar i och satan i gatan, man halkar inte av dessa pedaler i första taget. Ökar dock på vikten lite jämfört med plastpedalerna jag hade innan.

Pedal på plats på cykeln:

 

Hittade ett till firmwareprojekt som är högintressant. I det här löder man in ett litet kretskort mellan kontroller och display som ger blåtandsstöd så att den kan prata med tillhörande Android-app. Efter första flashningen med STLinkV2 så kan framtida flashningar göras via android-appen.

TSDZ2-ESP32/TSDZ2-ESP32-Wiki

 

Idag anlände min ST-LINK V2 som ett brev på posten (bokstavligen).


Gjorde backup på original-fw och har flashat denna: emmebrusa/TSDZ2-Smart-EBike-1

Satte max Ampere till 15A vilket är default med den firmware:en (över 18A är tydligen obra så med 15A så har man lite marginal). Har bara gjort ett kortare test och men det kändes som den hade lite mer att ge nu. En trevlig sak är att man har ett "Street Mode" som man kan sätta som default där man default är max 25km/h och max 500W och sen kan man växla över till "Offroad Mode" när så är lämpligt där man har mer kraft (beroende på vad man konfigurerat) och en högre hastighetsgräns.

 

Testat och justerat en del nu och konstaterar att effektlägena är mycket bättre balanserade nu. Helt OK att köra på läge 2 av 4 nu i normalfallet och gå upp ett snäpp eller två när det blir backigt. Har bara kört i det läge som kallas "POWER ASSIST" än så länge (vilket är defaultläget) och den känns mycket mer lik min cykel med boschmotor nu. Jag har ställt in så att jag kan kolla procent kvar på batteriet, spänningen samt hur många ampere den nyttjar vid ett visst tillfälle. Har även kalibrerat momentsensorn även om jag väl inte kan påstå att jag märkte någon skillnad efteråt.

Street mode har jag ställt in på max 26km/h (har för mig att jag läst att man accepterar en felmarginal på 10% på den lagliga 25km/h-gränsen) och max 500W (tror de flesta lagliga elcyklar med mittmotor nog har ett max någonstans runt 500W) och det räcker faktiskt bra för så jag använder cykeln och den känns ungefär lika stark som cykeln med boschmotor. Än så länge så har den stannat på 9A i street mode vilket skulle innebära att den maxar på mindre än 500W men jag tror inte den kan visa exakta värden eftersom den nyttjar hastighetsmätaren och den verkar inte kunna visa alla steg. T.ex. så visade spänningen 52.5V ända tills den plötsligt hoppade till 50.4V och när jag kontrollmätte på batteriet så visade den 51.3V. Ska bli intressant och se om amperetalet går upp när spänningen sjunker ytterligare vilket det borde göra om den skall kunna komma upp i 500W.

I "OFF-ROAD"-läget så visade den som mest 14.1A men även det borde öka när batterispänningen sjunker. Har satt max på 17A för tillfället men då maxeffekten är satt till 750W så bör den inte komma upp i det förrän batteriet är nere på 44V. Den går nog att få ut mer effekt än 750W men batteriet jag köpte (otålig och dumsnål som jag var) är inte garanterat till högre än 750W (vilket iofs är märkligt eftersom det står att det ska klara "Continuous discharge current: 25A" vilket vid lägsta spänningen innan batteriet stänger av sig vid 36.4V skulle innebära 910W och över 1300W vid fulladdat.)

Sammanfattat så är jag mycket nöjd med den nya mjukvaran. Hade så klart varit trevligt att byta till en annan display och testa den ännu mer avancerade mjukvaran men den kräver en Bafang SW102-, 850C- eller 860C-display samt att den display man köper också skall flashas om med speciell firmware.

 

Cyklade nästan 64km idag. Förutom i lite besvärligare uppförsbackar så kördes hela turen på effektläge 3 av 4. Mjukvaran opensourcefirmware:en som inte kräver bafang-display. Hela turen kördes på i "Street mode" vilket innebär att den assisterar upp till 26km/h och aldrig går över 500W i effekt.

Enligt mjukvarans algoritm som bygger på att den har koll på ström och spänning hela tiden tyckte att jag hade 25% av mina 585Wh kvar men samtidigt visade den 3 av 6 pluppar kvar på den batterimätare som är baserad på batteriets spänning. Batteriets egna mätare (som jag har väldigt lite förtroende för) visade 3 av 4 pluppar.

Min multimeter visade 46,3V vilket enligt tabellen jag postade tidigare borde innebära 45-50% kvar.

Hursomhelst, räckvidden är riktigt bra även om det där med att lista ut hur mycket kräm man har kvar i batteriet verkar vara en utmaning. Sjukt nöjd med nya däcken för övrigt, riktigt trevligt att cykla på denna cykel nu.

 

Dags för en uppdatering. Jag har nu konverterat från 7 till 9 växlar och i och med det fått 11-32T bak istället för 13-28T som jag hade innan (och 14-28T som den var original med Shimanokransen).

Detta var möjligt efter som det fanns ca 5mm tillgodo mellan minsta drevet och ramen och Sunrace har en 9-växlars frikrans (11-32T)
som är 4-5mm bredare än deras 7-växlars. Det var verkligen på gränsen att den fick plats men det gick med kanske en halv millimeters marginal. Jag fick naturligtvis även byta ut bakväxel, kedja och växelväljare.

Initialt växlade den inte bra över "hela registret" men efter att ha flyttat ut bakväxeln en bit åt höger med några brickor så växlar den som den ska. Jag var också tvungen att ba bort en plastring på baksidan av frikransen vilket öppnade upp så att man ser kullagret (kullagren?) inne i frikransen. Med plastringen kvar så trycktes plastringen in mot kullagret av navet så att frihjulsfunktionen upphörde. Jag hoppas att navet täcker hela öppningen för annars är det risk att den kommer att komma in smuts där förr eller senare. Tiden lär utvisa hur länge det håller, just nu fungerar det iaf utmärkt.

 

En liten rapport efter 360 cyklade mil.

Inga problem med motor och batteri. Har som mest cyklat 7 mil på en tur och då hade jag fortfarande ström kvar. Håller just nu på att finjusterar batterinivåerna lite. Målet är att ett streck på batteriet ska motsvara ungefär 1 mils cyklande (så som jag normalt sett använder cykeln) då det finns 6 streck på mätaren och får jag till det så tänker jag att jag ändå har lite "reserv" kvar när alla streck är borta.

Konvertering till 9-växlar fungera fortfarande bra och cykeln är rolig att cykla. Väljer nästan alltid den istället för mina Scott med Bosch-motor såvida jag inte misstänker att jag behöver bra stänkskärmar och/eller bra belysning.

Vad jag däremot är missnöjd med är skivbromsarna som Biltema skickade med. Dels äter bromsskivorna shimanos resinbelägg mycket snabbare än någon av mina andra cyklar så jag har bytt tillbaka till originalbeläggen som verkar vara lite tåligare. Men som om det inte vore nog så när man slitit ner beläggen till ungefär hälften så går inte beläggen emot skivorna om man trycker in bromshandtaget fullt utan man får släppa och sen bromsa snabbt igen. Har slitit ner belägg tills det varit metall mot metall på Shimanobromsar utan att råka ut för detta.

Problemet med bromsarna ska nu åtgärdas då jag beställt (och fått) Shimano BR-MT200 samt Shimano-bromsskivor. Beställde 180mm-skiva och adapter till framhjulet då jag tänkte passa på att uppgradera den från 160 till 180mm när jag ändå håller på.

Så ska man sammanfatta det hela så är det fortfarande valet av cykel som orsakat mest extraarbete. Har bytt växlar, däck och pedalar tidigare och nu ska alltså även bromsarna bytas.